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Qui était le colon américain Tolman du Kamchatka ?

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Dans Vers le Pacifique et l'Arctique avec Beechey : The Journal of Lieutenant George Peard of HMS Blossom, 1825-1828, Peard mentionne avoir rendu visite à "M. Tolman, un colon américain" à Avatcha, au Kamchatka, "à 7 ou 8 miles de Petropaulowski vers le fond de la baie".

Je n'ai rien trouvé d'autre sur cet homme. Qui était-il et que faisait-il au Kamchatka ?


William "Василий" Tolman était un Néo-Anglais né en 1793. Selon le livre "Тайны камчатских имен", il est arrivé à Petropavlovsk, Kamchatka en 1813.

Une histoire sur l'une de ses filles, installée depuis longtemps aux États-Unis, entrant en contact avec ses frères a été publiée dans plusieurs journaux américains dans les années 1890. D'après cette histoire, son père travaillait sur un baleinier (j'aimerais bien savoir lequel). Le navire s'est arrêté au Kamchatka pour des réparations, qu'il a effectuées avec succès. Il est resté et a servi de traducteur. Sa décision de rester peut être liée à son mariage avec une femme locale nommée Daria Egorovna Kikenova. Ils ont des tas de descendants vivant aujourd'hui. « Вопросы истории Камчатки » dit que certains d'entre eux ont été impliqués dans la défense de Petropavlovsk pendant le siège de 1854.


Des États-Unis plus grands

Merci gentiment M. Plombier, je vois que pour une fois nous avons discuté de Wilson sans faire dérailler le fil, nous progressons comme il semble.

Bien que je me trouve amusé de réaliser à quel point la politique américaine en Amérique latine au début du 20e siècle était extrêmement similaire à la politique américaine moderne au Moyen-Orient. Je dois protéger les bananes/ressources pétrolières.

Ouais.
Eh bien, pourquoi les analystes politiques élaboreraient-ils de toutes nouvelles stratégies alors qu'ils peuvent simplement regarder paresseusement l'histoire ? Apparemment, ils ne se souvenaient pas d'un mot d'Amérique latine : insurrection.

Il peut également être intéressant de noter que de nombreuses personnes pensaient que le Nicaragua en particulier rejoindrait les États-Unis, probablement des personnes qui souhaitaient également un canal nicaraguayen.
J'ai oublié le Groenland, c'est bien. Et vous pouvez toujours faire des îles du Pacifique l'état de Pacifista au lieu de ne pas vraiment décoloniser

J'habite juste à côté de Baja. Personne n'est vraiment intéressé à s'y installer, la Californie a autant de désert sous-développé qu'elle l'est. Les seuls endroits où les gens vont à Baja sont typiquement Tijuana et Mexicali (car ils sont très très très proches) et Cabo San Lucas. Si cela faisait partie des États-Unis à cause de la guerre Mex-Am ou si William Walker avait réussi ou un achat plus important, alors ce qui se passerait, c'est que Tijuana fait partie de San Diego, Mexicali n'existerait pas et Cabo serait à peu près la même chose.

LourdesArmesGuy

Ouais.
Eh bien, pourquoi les analystes politiques élaboreraient-ils de toutes nouvelles stratégies alors qu'ils peuvent simplement regarder paresseusement l'histoire ? Apparemment, ils ne se souvenaient pas d'un mot d'Amérique latine : insurrection.

Il peut également être intéressant de noter que de nombreuses personnes pensaient que le Nicaragua en particulier rejoindrait les États-Unis, probablement des personnes qui souhaitaient également un canal nicaraguayen.
J'ai oublié le Groenland, c'est bien. Et vous pouvez toujours faire des îles du Pacifique l'état de Pacifista au lieu de ne pas vraiment décoloniser

J'habite juste à côté de Baja. Personne n'est vraiment intéressé à s'y installer, la Californie a autant de désert sous-développé qu'elle l'est. Les seuls endroits où les gens vont à Baja sont typiquement Tijuana et Mexicali (car ils sont très très très proches) et Cabo San Lucas. Si cela faisait partie des États-Unis à cause de la guerre Mex-Am ou si William Walker avait réussi ou un achat plus important, alors ce qui se passerait, c'est que Tijuana fait partie de San Diego, Mexicali n'existerait pas et Cabo serait à peu près la même chose.


Histoire de la vie de Nancy Afton Tolman Loveland

Nancy Afton Tolmans est née à Chesterfield, Idaho, le 19 août 1898. Elle est la fille de Cyrus Tolman et d'Eliza Ann Riley. Elle est née dans une cabane en rondins avec un toit de terre. Elle se souvient, alors qu'elle était un très petit enfant, que lorsqu'il pleuvait, leur maison fuyait et que sa mère installait des casseroles pour récupérer l'eau de pluie. À l'âge de 4 ans, la famille a déménagé à environ 1 mile de son lieu de naissance dans une cabane en rondins avec un toit de bardeaux. Après avoir vécu dans cette maison pendant environ un an, ils ont emménagé dans une maison d'une pièce de l'autre côté de la route. Son père a ajouté une cabane et a aménagé le grenier pour qu'ils puissent dormir là-haut, il a ensuite construit une maison à ossature de 6 pièces avec 2 penderies et un garde-manger. Tous les membres de la famille étaient ravis de la nouvelle maison et leur père l'avait construite pour qu'elle soit chaleureuse. Les murs avaient environ 12" d'épaisseur, avec du béton et de la roche. Tout le travail étant fait par leur père sauf le plâtrage des murs. Nancy a vécu dans cette maison jusqu'à son mariage.

Un jour, à l'âge de 12 ans, ses parents lui ont demandé de rentrer de l'école pour faire le repassage. Elle n'arrivait pas à chauffer suffisamment les fers du poêle, alors elle a décidé de verser du kérosène dans le poêle comme elle l'avait vu ses parents le faire à différentes occasions. C'est ce qu'elle a fait sur les charbons ardents et cela a explosé dans son visage, remplissant ses yeux de suie et de cendre et brûlant ses cheveux. Ensuite, elle a couru vers sa sœur aînée Elnora, qui a éteint les flammes. Les yeux de Nancy ressemblaient à des boules de feu. Elle a dû s'allonger avec des packs d'huile dessus pendant quelques jours. Quand son père rentrait à la maison le soir, il lui administrait des soins pour que sa vue ne soit pas endommagée. C'était toujours leur médecin. En tant qu'enfants, on leur a appris à appeler les anciens de l'église et à être administrés. Dans cette ordonnance Nancy est un croyant ferme. Elle vient d'aller à l'école primaire.

À l'âge de 14 ans, elle était secrétaire adjointe de l'école du dimanche. Aussi, à 14 ans, elle a rencontré son mari et ils sont restés ensemble pendant 3 ans. Le 28 septembre 1915, elle s'est mariée à Josiah Howe Loveland, Jr. Il était un berger à cette époque avec son père, et l'oncle Carlos a promis à son père qu'ils iraient au Temple plus tard. Les jours et les années ont passé et leur famille a commencé à venir. Chaque fois que grand-père Loveland leur rendait visite, il leur parlait d'aller au Temple. En 1919, le grand-père Heber est décédé et ils ont assisté à ses funérailles. Sur le chemin du retour, Howe a dit : « Eh bien, je vais m'occuper et aller au Temple avant la mort de grand-mère ». Alors Howe a arrêté de fumer et un an plus tard, le 7 octobre 1920, ils sont allés au temple de Salt Lake City avec leur petite famille de 3 à 1 fille, Afton, et 2 garçons, Orlin Chauncy et Wallace Howe. Quel jour glorieux ce fut pour eux. Sa mère, Eliza Ann Riley Tolman est allée avec eux, aussi tante Jane Riley. Elle a dit que leurs enfants lui rappelaient les petits angles autour de l'autel du temple et que depuis ce jour, Howe est actif dans l'église.

Nancy aimait travailler avec les enfants, elle a été présidente de la Primaire à trois reprises et a occupé jusqu'à cinq postes dans la paroisse à la fois - comme présidente de la Primaire, enseignante de l'école du dimanche, enseignante débutante dans la Mutuelle, visiteuse de la Société de Secours enseignant et a également enseigné à la Primaire.

Son mari a été président de la YMMIA, également surintendant de l'école du dimanche. Puis Conseiller de l'Evêque pendant 8 ans. Ils ont eu 2 garçons pendant la Seconde Guerre mondiale. A cette époque, ils ont 3 fils mariés vivant à Las Vegas, Nevada. Leur fils Orlin a une épicerie et a agi à titre de président de la Chambre de commerce et est maintenant vice-président. Ils ont enterré 2 enfants sur 14 et 2 petits-enfants. Les autres vivent dans l'Idaho. Ils ont 22 petits-enfants.


Nathan Tolman Jr. - William Augustus Tolman

Nathan Tolman Jr. (8 octobre 1815 - août 1863)
Olester Tolman (20 septembre 1907 - 22 février 1962)
Priscilla Tolman (20 novembre 1710 - 1er janvier 1711)
Rebecca Tolman (ABT 1620 - ____)
Rebecca Tolman (6 avril 1647 - 13 mars 1717)
Ruben Tolman (25 juillet 1759 - 18 octobre 1837)
Ruben Tolman (30 mai 1797 - 29 août 1859)
Ruth Tolman (1640 - 1er mai 1681)
Samuel Tolman (11 juin 1676 - 18 mai 1738)
Samuel Tolman (20 septembre 1706 - 14 juillet 1707)
Samuel Tolman (14 décembre 1707 - 22 février 1707)
Samuel Hardy Tolman (17 septembre 1858 - 31 mars 1927)
Sarah Tolman (1636 - 20 avril 1722)
Sarah Tolman (3 sept. 1709 - ____)
Sarah Tolman (13 mars 1814 - 11 mars 1903)
Sarah Ann Tolman (15 février 1874 - 26 février 1935)
Sarah Elvira Tolman (29 mars 1868 - 1887)
Sarah Lovenia Tolman (27 août 1887 - 27 septembre 1979)
Sarah Lucretia Tolman (7 avril 1855 - 19 septembre 1914)
Sarah Margaret Tolman (28 mars 1847 - 12 avril 1847)
fils Tolman (19 juin 1884 - 19 juin 1884)
Thomas Tolman (1550 - 1632)
Thomas Tolman (6 décembre 1608 - 18 juin 1690)
Thomas Tolman (mai 1633 - 12 septembre 1718)
Thomas Tolman (1668 - 6 novembre 1738)
Wallace Holbrook Tolman (13 avril 1867 - 8 novembre 1935)
William Tolman (12 août 1719 - 3 août 1763)
William Augustus Tolman (29 août 1850 - ____)

En haut (John Thompson - Anne Webster)
Retour (Judson Adonirum Tolman Jr. - Nathan Tolman)
Suivant (Elizabeth Tomes - Margaret (Jane) Trethford )


AHC : État américain en dehors des Amériques.

Non, ils ont explicitement voté pour devenir un État de l'Union lors du vote sur le changement de statut.

« Voulez-vous changer le statut de Porto Rico ? Oui Non"

« Si oui, en quoi voulez-vous changer le statut ? État/Indépendant/Autre”

Cela signifie qu'une majorité veut changer le statut. Ce qui veut dire qu'ils gagnent et que les gens qui ont dit 'Non' ne gagnent pas.

Êtes-vous actuellement debout devant la Maison Blanche, armé, exigeant que Barack Obama renonce à son emprise illégale sur la présidence ?

Parce que plus de gens ont voté pour Romney PLUS n'ont pas voté du tout que pour Barack Obama. Il n'est donc pas président car il est clair que les personnes qui n'ont pas voté « n'aimaient pas la question » ou « prenaient position ».

Votre présomption de la raison pour laquelle un vote a été laissé en blanc et la conclusion qui en est tirée n'ont aucun sens. Ils n'ont pas voté. Ils ont annulé leur droit d'être entendus. Ils ne font pas entendre leur sens.

Oui. Ils disaient : « NOUS ABANDONS NOTRE DROIT DE VOTE ». Les votes qui ne sont pas faits ne sont pas comptés. C'est ainsi que tout a toujours fonctionné. Si vous voulez prendre position, vous prenez position en VOTE. Si vous ne voulez pas que quelque chose se produise, vous votez contre.

Concept assez simple. Ils deviennent un État.

Renard-noir5

Sinon, les options en dehors du Pacifique sont assez limitées. Une seconde guerre mondiale différente menant à Islandeêtre sous administration américaine, afflux de personnel militaire américain, base permanente et éventuel statut territorial/étatique ?

Sinon, nous sommes limités à l'expansion logique vers l'ouest des États-Unis à Hawaï (déjà un État), à d'autres groupes d'îles polynésiennes, et à Guam et aux Philippines.

Je pense que ces deux sont les seules vraies options.

Pour que l'Islande fasse un jour partie des États-Unis, les États-Unis devraient probablement d'abord obtenir Terre-Neuve et le Groenland. Supposons que Terre-Neuve vote pour le maintien d'un gouvernement responsable en 1949. Elle signe un pacte de libre-échange avec les États-Unis qui y maintiennent une grande base aérienne et navale. Dans le même temps, les États-Unis traitent mieux leur offre au Danemark d'acheter le Groenland qui devient un territoire. Dans les années 1950 ou 1960, Terre-Neuve vote pour rejoindre les États-Unis. Ensuite, si les États-Unis maintiennent des forces en Islande pour une raison quelconque, ce qui en fait peut-être une sorte de protectorat tandis que les Islandais conservent leur souveraineté interne, l'Islande finit par signer un accord de libre-échange avec les États-Unis dans les années 1980 ou 1990. Puis à un moment donné, l'Islande vote pour rejoindre les États-Unis. Cette dernière étape est la plus importante car il n'y a pas d'IOTL de consituation naturelle pour cela. Vraisemblablement, la dépendance économique et l'occupation américaine à long terme (avec beaucoup de mariages américano-islandais) changent suffisamment les choses pour qu'un fort mouvement pro-État se produise.

Pour le Pacifique, les États-Unis ont déjà de nombreux territoires du Pacifique. Ce qu'il faudrait, c'est une population suffisante dans l'un d'eux pour justifier le statut d'État. Cependant, aucun d'entre eux ne le fait vraiment, nous nous retrouvons donc dans une situation où une partie des Philippines deviendrait un ou plusieurs États.

Le Kamtchatka est une autre possibilité car les Russes ont proposé de le vendre aux États-Unis. Il en faudrait beaucoup pour qu'il soit un jour déclaré État.


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Contenu

Le nom « Pawtucket » vient du mot algonquin signifiant « chute de rivière ». [8]

La région de Pawtucket aurait été l'un des endroits les plus peuplés de la Nouvelle-Angleterre avant l'arrivée des colons européens. [9] Les Amérindiens se rassemblaient ici pour attraper le saumon et les petits poissons qui se rassemblaient aux chutes. [9] Le premier colon européen ici était Joseph Jenks, qui est venu dans la région de Lynn, Massachusetts. [9] Il a acheté environ 60 acres près de Pawtucket Falls en 1671, [9] a ensuite établi une scierie et une forge. [9] Ceux-ci, avec la ville entière, ont été plus tard détruits pendant la guerre du roi Philippe. [9]

D'autres colons ont suivi Jenks et, en 1775, la région abritait des fabricants de mousquets, d'huile de lin, de potasse et de navires. [9] À cette époque également, Oziel Wilkinson et sa famille ont mis en place une forge de fer qui fabriquait des ancres, des clous, des vis, des outils agricoles et même des canons. [9]

Pawtucket était un centre précoce et important des textiles de coton pendant la révolution industrielle américaine. Slater Mill, construit en 1793 par Samuel Slater sur les chutes de la rivière Blackstone dans le centre-ville de Pawtucket, a été la première filature de coton entièrement mécanisée en Amérique. [10] Slater Mill est connu pour avoir développé un processus de production commercialement réussi qui ne dépend pas des premiers processus tirés par des chevaux développés en Amérique. Slater a construit et exploité des machines pour la production de fil. D'autres fabricants ont continué, transformant Pawtucket en un centre pour le textile, le travail du fer et d'autres produits.

Dans les années 1920, Pawtucket était une ville industrielle prospère. La ville comptait plus d'une demi-douzaine de cinémas, deux douzaines d'hôtels et une impressionnante collection de belles architectures commerciales et résidentielles. [11] Peut-être que le bâtiment public le plus impressionnant de Pawtucket était le Leroy Theatre, un palais de cinéma orné qui s'appelait "le Million Dollar Theatre de Pawtucket". [11] Beaucoup de riches propriétaires de moulins tels que Darius Goff ont construit leurs manoirs dans la région. [12]

L'entreprise textile en Nouvelle-Angleterre a décliné pendant la Grande Dépression, de nombreux fabricants fermant ou déplaçant leurs installations vers le sud, où les opérations et la main-d'œuvre étaient moins chères. Plus tard au 20ème siècle, Pawtucket a commencé à perdre une partie de son héritage architectural au profit de la boule de démolition, y compris le théâtre Leroy. [11]

Contrairement à de nombreuses villes de moulins plus anciennes de la région, Pawtucket a conservé une grande partie de sa base industrielle. Aujourd'hui, les biens produits dans la ville comprennent la dentelle, les matériaux tissés non tissés et élastiques, les bijoux, l'argenterie, les métaux et les textiles. Hasbro, l'un des plus grands fabricants de jouets et de jeux au monde, a son siège à Pawtucket.

Plan de Pawtucket, Massachusetts, juillet 1848

Usine des frères Walcott en 1855

Pawtucket en 1886 vu du clocher de l'église congrégationaliste de Pawtucket

Une histoire de deux états Modifier

À l'origine, les terres à l'ouest de la rivière Blackstone faisaient partie de North Providence, à proximité. [9] L'est de la rivière Blackstone a été à l'origine installé dans le cadre de la ville de Rehoboth dans le Massachusetts. Le premier Pawtucket à être incorporé était en 1828 lorsque Rehoboth a abandonné ses terres et Pawtucket est devenu une nouvelle ville du Massachusetts. [9] En 1862 la partie orientale a été absorbée dans le comté de Providence, Rhode Island. [9] Le 1er mars 1862, après un différend frontalier de près de 225 ans entre Rhode Island et Plymouth/Massachusetts, la région de Pawtucket et East Providence a été déplacée vers Rhode Island et la nouvelle frontière reste à ce jour. En 1874, les terres à l'ouest de la rivière ont été prises à North Providence et ajoutées à la ville de Pawtucket, mais ont agi comme deux villes différentes. Enfin, en 1886, West et East Pawtucket ont fusionné et la ville a été incorporée. [9] [13]

Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la ville a une superficie totale de 9,0 milles carrés (23 km 2 ), dont 8,7 milles carrés (23 km 2 ) de terre et 0,3 mille carré (0,78 km 2 ) de terre. (2,89 %) est de l'eau. Pawtucket se trouve dans trois bassins versants. Il s'agit notamment de la rivière Blackstone (y compris la rivière Seekonk), la rivière Moshassuck et la rivière Ten Mile.

Population historique
Recensement Pop.
18301,459
18402,184 49.7%
18503,753 71.8%
18604,200 11.9%
18706,619 57.6%
188019,030 187.5%
189027,633 45.2%
190039,231 42.0%
191051,622 31.6%
192064,248 24.5%
193077,149 20.1%
194075,797 −1.8%
195081,436 7.4%
196081,001 −0.5%
197076,984 −5.0%
198071,204 −7.5%
199072,644 2.0%
200072,958 0.4%
201071,148 −2.5%
2019 (est.)72,117 [3] 1.4%
Recensement décennal américain

Au recensement [4] de 2010, il y avait 71 141 personnes, 32 055 ménages et 18 508 familles résidant dans la ville. Pawtucket était la quatrième plus peuplée des 39 villes et villages du Rhode Island. La densité de population était de 8 351,2 personnes par mile carré (3 223,0/km 2 ). Il y avait 32 055 logements à une densité moyenne de 3 642,2 par mile carré (1 405,7/km 2 ). La composition raciale de la ville était de 50,4 % de Blancs non hispaniques, 18,9 % d'Afro-américains non hispaniques, 0,60 % d'Amérindiens, 1,6 % d'Asiatiques non hispaniques, 0,10 % d'Insulaires du Pacifique, de métis 3,9 %, 4,7 % d'autres. Environ 25% des résidents sont latinos. [ citation requise ]

Il y avait 32 055 ménages, dont 30,5 % avaient des enfants de moins de 18 ans vivant avec eux, 39,7 % étaient des couples mariés vivant ensemble, 16,8 % avaient une femme au foyer sans mari présent et 38,4 % n'étaient pas des familles. 32,3 % de tous les ménages étaient composés d'individus et 12,5 % avaient une personne vivant seule âgée de 65 ans ou plus. La taille moyenne des ménages était de 2,41 et la taille moyenne des familles était de 3,07.

Dans la ville, la population était dispersée, avec 24,9% de moins de 18 ans, 9,1% de 18 à 24 ans, 31,3% de 25 à 44 ans, 19,9% de 45 à 64 ans et 14,8% qui avaient 65 ans ou plus âgée. L'âge médian était de 35 ans. Pour 100 femmes, il y avait 90,2 hommes. Pour 100 femmes de 18 ans et plus, il y avait 85,9 hommes.

Le revenu médian d'un ménage dans la ville était de 28 124 $ et le revenu médian d'une famille était de 40 578 $. Les hommes avaient un revenu médian de 31 129 $ contre 23 391 $ pour les femmes. Le revenu par habitant de la ville était de 17 008 $. Environ 14,9% des familles et 16,8% de la population étaient en dessous du seuil de pauvreté, dont 24,5% des moins de 18 ans et 15,2% des 65 ans ou plus.

Selon le recensement de 2000, 20,6% des résidents de Pawtucket sont français ou canadiens-français. [15] Comme les villes voisines Providence, Fall River et New Bedford., Pawtucket accueille une population importante de tout l'ancien Empire portugais (11,6 %), [15] y compris une importante population capverdienne.

Pawtucket est également l'une des rares régions des États-Unis avec une population libérienne importante, principalement des réfugiés du régime de Charles Taylor. Rhode Island a la population libérienne par habitant la plus élevée du pays. [16] Pawtucket a une forte concentration d'Africains de l'Ouest.

La ville de Pawtucket soutient la communauté artistique depuis 1975. Le 2 septembre 1977, les Beach Boys ont donné un concert à Narragansett Park auquel ont assisté 40 000 personnes, le plus grand public de concerts de l'histoire du Rhode Island. En 2017, les historiens de la musique Al Gomes et Connie Watrous de Big Noise ont réussi à faire rebaptiser officiellement la rue où se trouvait la scène de concert (au coin de 455 Narragansett Park Drive) en « Beach Boys Way ». [17] [18] [19]

En janvier 1999, Herb Weiss, du service de planification, a été embauché pour superviser le nouveau quartier des arts de la ville. Grâce au soutien du maire de l'époque, James E. Doyle et du service de planification Michael Cassidy, Weiss a apporté une reconnaissance significative à la stratégie de développement axée sur Pawtucket-Arts. [20] Le maire Doyle et Weiss ont engagé la chercheuse Ann Galligan, de la Northeastern University, pour créer un plan artistique et culturel. Au fil des ans, Pawtucket s'est fait connaître [ Par qui? ] en tant que centre des arts et de la culture. [21]

Plusieurs groupes de rock expérimental/indie ont enregistré des albums chez Machines with Magnets, un studio d'enregistrement et une galerie d'art du centre-ville de Pawtucket. Les groupes qui ont joué ou enregistré ici incluent Battles, Lightning Bolt, Brown Bird et Fang Island.

L'un des pôles artistiques et culturels de la ville est Lorraine Mills, un moulin reconverti dans la partie est de la ville, qui abrite des institutions telles que le Mixed Magic Theatre, le Wage House (club de comédie), la Pawtucket Arts Collaborative et la Crooked Current Brewery. [22] [23]

Chaque mois de septembre, la ville, en collaboration avec le conseil d'administration du Pawtucket Arts Festival, dont les membres sont choisis dans la communauté, organise un festival annuel des arts dans toute la ville.

Pawtucket abrite le stade McCoy, où les Pawtucket Red Sox, la filiale de baseball AAA des Red Sox de Boston, ont joué de 1970 à 2020. L'équipe appartenait à Ben Mondor jusqu'à sa mort et a été vendue par sa succession. Le plus long match de baseball professionnel de l'histoire, 33 manches, a été joué au stade McCoy en 1981. [24] Pawtucket a une histoire de baseball professionnel remontant à 1892, y compris les Indiens Pawtucket. La franchise PawSox a été transférée à Worcester, dans le Massachusetts, pour devenir les Worcester Red Sox à partir de la saison 2021. [25]

En 1934, le parc Narragansett a ouvert ses portes pour les courses de chevaux pur-sang. Jusqu'à sa fermeture en 1978, la piste a accueilli plusieurs courses importantes qui ont attiré certains des meilleurs chevaux des États-Unis, notamment les membres du Temple de la renommée Seabiscuit, War Admiral et Gun Bow.


HistoryLink.org

Après la « guerre indienne » de Puget Sound de 1855 à 1856, un certain nombre de réfugiés salish du littoral de haut rang se sont installés à Chimacum Prairie, au sud de Port Townsend, à l'angle nord-est de la péninsule olympique. Là, ils ont construit une nouvelle vie en tant que voisins, conjoints et partenaires commerciaux d'immigrants européens. Le noyau de cette communauté économiquement intégrée, mais consciemment « indienne » (et spécifiquement « Indien Snohomish »), était la ferme laitière de William Bishop Sr., un ancien marin britannique, et de sa première épouse Snohomish, « Lag-wah, " également connu sous le nom de Sally. Non seulement d'autres ménages d'ascendance mixte ont acheté des terres ou un campement aux abords de la propriété Bishop, mais les fils de William et Sally Bishop - Thomas G. Bishop (1859-1923) et William Bishop Jr. (1861-1934) - sont devenus leaders politiques amérindiens pionniers : Thomas en tant que fondateur de la première organisation intertribale de droits issus de traités, la Fédération des Indiens d'Amérique du Nord-Ouest (NFAI), et William Jr. en tant que législateur d'État au franc-parler et premier président de la tribu des Indiens Snohomish. Les descendants de William et Sally Bishop et de leurs voisins autochtones et d'ascendance mixte ont continué à vivre dans la région de Chimacum et à s'identifier comme Amérindiens, beaucoup spécifiquement comme Snohomish, jusqu'au XXIe siècle, bien qu'en 2003, la tribu des Indiens Snohomish ait été refusée. reconnaissance fédérale.

Un conte de deux guerres

En 1854, une guerre sauvage faisait rage sur les rives de la mer Noire entre les empires d'Europe occidentale et la Turquie ottomane, alliée à la Russie. Craignant que la marine impériale russe ne traverse le Pacifique Nord pour harceler les colons britanniques sur l'île de Vancouver, l'Amirauté britannique ordonna à l'un de ses petits escadrons du Pacifique de détruire le centre d'opérations navales russes de Petropavlovsk sur la péninsule russe du Kamtchatka. Le premier engagement fut un désastre pour les assaillants, qui furent repoussés par les gros canons côtiers russes. HMS Monarque, un navire de ligne de 84 canons, chargé de renforcer la force opérationnelle, est arrivé des mois trop tard. Pendant ce temps les Russes, bien que victorieux, abandonnent tranquillement leur base, privant la Royal Navy d'une bataille décisive. Sans qu'un autre coup de feu ne soit tiré, les navires de guerre britanniques humiliés se sont dispersés vers des latitudes plus chaudes.

Les Monarque s'est retiré au port d'Esquimalt sur l'île de Vancouver pour le radoub et le réapprovisionnement. Deux de ses matelots ordinaires, William Bishop et William Eldridge (1835-1902), amis depuis leur enfance à Maidstone dans le Kent, en Angleterre, ont glissé à terre, se sont procuré une petite embarcation et se sont rendus en liberté du côté américain du détroit de Juan de Fuca. Ils sont finalement tombés sur la ville de Port Townsend, qui en 1855 n'était guère plus que quelques cabanes en bois à la pointe de la péninsule de Quimper, une projection à l'angle nord-est de la plus grande péninsule olympique. À quelques milles à l'ouest, sur les rives de la baie Discovery, se trouvait une grande communauté de S'Klallam dont le principal i?áb (ou riche bourgeois) était Chetzemoka (vers 1808-1888), surnommé « le duc d'York » par la Compagnie de la Baie d'Hudson et les colons américains. Comme la plupart des dirigeants salish de la côte, Chetzemoka a d'abord accueilli favorablement les affaires apportées par les colons.

L'organisation sociale des Salish de la côte, mieux décrite par l'ethnographe et linguiste Wayne Suttles (1918-2005), était compétitive et méritocratique. Les hommes et les femmes se sont efforcés d'acquérir des compétences professionnelles et d'aider à organiser le travail et les talents des autres pour faire connaître leur nom, gagner en influence et accumuler la bonne volonté, la propriété et la solvabilité qui pourraient être appliqués à de futurs projets. Le mariage des enfants dans des villages éloignés était un élément important de la constitution d'un patrimoine personnel : chaque mariage créait un nouveau réseau de parenté et de relations commerciales à l'étranger, une entreprise subsidiaire. On dirait d'une personne riche, "elle a beaucoup d'amis", en utilisant le terme (dans la langue du détroit) sčé?čǝ? (prononcé scheh-chuh), qui peut également signifier « cousins » ou, au sens large, « parents estimés ». Salish de la côte i?áb mariages arrangés avec les employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de l'American Fur Company dans cet esprit. Le premier arrangement de cette nature dans la région de Port Townsend impliquait William Robert "Blanket Bill" Jarman (1820-1912), qui a vécu avec la communauté de Port Discovery S'Klallam pendant un certain temps et a épousé une femme S'Klallam de haut rang en 1854. .

Entre-temps, les colons américains de la région de Puget Sound s'étaient opposés à leurs voisins autochtones. Tandis que Bishop et Eldridge roulaient encore dans la houle du Pacifique Nord, frottant les ponts des Monarque, Des miliciens volontaires américains brûlaient Hibulb, le principal village palissade en planches de cèdre et centre commercial de la Sdu'hub?? (Snohomish), situé stratégiquement sur la rivière de ce nom où se trouve aujourd'hui la ville d'Everett. Hibulb semble avoir coordonné une grande partie du trafic de canoë-kayak avant le contact entre Puget Sound et le golfe de Géorgie, et ses dirigeants ont rapidement reconnu la valeur du partenariat avec la Compagnie de la Baie d'Hudson une fois qu'elle a ouvert son poste à Fort Langley près d'aujourd'hui. -jour Vancouver, C.-B., dans les années 1820. En raison de leur nombre, de leur influence généralisée et de leur amitié avec les marchands britanniques, les Snohomish étaient considérés comme une menace pour les colonies américaines récemment établies autour de Seattle, où ils étaient accusés de meurtres sporadiques. À la fin de l'année 1854, le gouverneur territorial Isaac Stevens (1818-1862) autorisa des compagnies de milices volontaires à parcourir les rives est de Puget Sound et à « leur donner une leçon qu'elles n'oublieraient pas de sitôt » (Bagley, 56). Stevens a également demandé au marchand de Seattle et agent indien local David "Doc" Maynard (1808-1873) de réinstaller les Indiens sur les rives ouest du détroit, par la force si nécessaire.

La destruction de Hibulb a déplacé de nombreuses familles snohomish riches et éminentes ayant des liens commerciaux étroits avec la Compagnie de la Baie d'Hudson, faisant de cette action de la milice une gifle également à John Bull. Parmi eux se trouvaient "S'lootsloot" (parfois écrit "S'hootst-hoot", probablement s'ƛ'uc?ƛ'ut, signifiant « tous attachés ensemble », connotant la richesse) et sa fille adolescente « Lag-wah ». Avec de nombreux autres réfugiés, le père et la fille se sont installés à Deg w adx, un autre grand village Snohomish fortifié, situé à Cultus Bay sur l'île Whidbey. Des mois plus tard, à peu près au moment où Bishop et Eldridge ont appris qu'ils traverseraient le Pacifique jusqu'au Kamchatka, S'lootsloot a dû supporter l'humiliation supplémentaire de signer le traité de 1855 de Point Elliott, qui a ouvert Snohomish et d'autres terres autochtones aux non-autochtones. colons en échange de paix et de protection. Sa signature se trouve aux côtés de celles de son cousin « Snah-tahlc », également de Hibulb et connu sous le nom de « Bonaparte » à la Compagnie de la Baie d'Hudson pour ses manières impérieuses, et du « chef Seattle », qui a aidé à persuader sa belle-famille et ses affaires partenaires autour de Puget Sound à convenir d'un traité, arguant que même si les promesses pourraient être rompues par le Pastun (« Hommes de Boston », ce qui signifie les Américains), ils étaient mieux que rien.

Bishop et Eldridge sont arrivés à Port Townsend moins d'un an après le traité, et Bishop a servi brièvement dans la milice territoriale au cours de la « guerre indienne » qui a suivi (1855-1856), peut-être mieux décrite comme une action policière contre la faction des autochtones de Puget Sound. des peuples qui rejetaient la diplomatie et estimaient que les Américains devaient être chassés avant qu'ils ne soient tout simplement trop nombreux pour se battre. Alors que l'USS Décatur bombardait les positions des dissidents autour d'Elliott Bay, les Snohomish se regroupaient et se reconstruisaient sur la plage de l'île Whidbey.

William et Sally à Chimacum

Il était une fois un village autochtone à l'embouchure du ruisseau qui drainait Chimacum Prairie sur la péninsule de Quimper, au sud de l'actuel Port Townsend. Ses occupants n'étaient pas des Salish de la côte, comme le reste des villages autochtones de la mer des Salish, mais plutôt une branche du peuple Quileute qui vivait sur la côte Pacifique de la péninsule Olympique. Le village « Chemakum » de Tsetsibus et les autres Quileutes à travers la péninsule olympique ont été séparés il y a longtemps, ont-ils dit, par un tsunami. Fier et gênant, selon les traditions salish de la côte enregistrées dans les années 1850 par George Gibbs, le village Quileute de Chimacum a été rasé par une coalition de villages de langue salish dans les années 1820, peut-être en représailles pour la piraterie Chimacum le long de la route commerciale critique des canoës à voile reliant Puget Sound et l'île de Vancouver.

Peu de temps après avoir atteint Port Townsend, Bishop et Eldridge auraient suivi la suggestion d'un colon établi, Loren B. Hastings (1814-1881), de suivre une « vieille piste indienne » à l'intérieur des terres jusqu'à Chimacum Prairie, où les deux jeunes marins britanniques renégats a acheté 160 acres en partenariat (McCurdy, 135). Parmi les premiers colons non autochtones du Nord-Ouest, la « prairie » désignait généralement des prairies herbacées sans arbres. Il pourrait s'agir de zones humides naturelles ou de champs de camas cultivés, qui étaient fréquemment établis dans des zones humides saisonnières et maintenus sans arbres par l'application périodique minutieuse de feux légers et éclatants. Les prairies étaient un aimant pour les premiers colons, qui pouvaient les défricher et les planter facilement sans couper ni brûler la forêt tropicale. Le lieutenant de vaisseau Charles Wilkes (1798-1877) a rapporté avoir trouvé des champs de pommes de terre poussant autour de Chimacum en 1841, peut-être la preuve que les vainqueurs des Salish de la côte du raid Chimacum avaient entretenu les jardins des villageois vaincus.

On ne sait pas exactement quand ni où William Bishop a rencontré la fille de S'lootsloot, mais c'était probablement peu de temps après que lui et Eldridge se soient installés à Chimacum. Si certains Snohomish continuaient à entretenir et à récolter de façon saisonnière les vieux jardins à Chimacum Prairie, cela aurait peut-être amené S'lootsloot et sa famille à la ferme Bishop-Eldridge nouvellement clôturée. Par tradition orale parmi leurs descendants, William Bishop et Lag-wah se sont mariés en 1858, bien qu'il n'y ait aucune trace du mariage. Leur premier-né, Thomas G., est arrivé en 1859, suivi de William Jr. en 1861, et d'Elizabeth en 1866. "Lag-wah" (probablement Lá?g était comme, which can mean "points it out repeatedly," not inappropriate for a strong young woman who had survived war, displacement, and marriage to an exotic foreigner who was soon to leave her) meanwhile became known as Sally Bishop or Sally Klasitook.

Like many other young white men who settled in the Salish Sea region in the 1850s, William Bishop found a welcome among Coast Salish families eager to attract in-laws with new skills, as well as legal status in Washington Territory. Most Coast Salish people would not attain U.S. citizenship until 1924, and even then they suffered federal restrictions on their freedom and property if they were living on Indian reservations -- and varying levels of discriminatory treatment by their neighbors if living off-reservation. They could not file lawsuits, hold public office, vote, or testify under oath. Although it was possible to obtain individual dispensation from the federal Indian Superintendent at Tulalip, or from local judges, it was easier for Native families to absorb some of the young newcomers, who were mostly unmarried. In the growing number of mixed families in the latter half of the nineteenth century, women taught traditions, while the men worked and voted, and the children, if they were raised beyond the reach of the Indian Agents and federal Indian boarding-school system, attended public schools. Ceremonial events such as feasts, the "winter dance," and the Indian Shaker Church, linked reservation and off-reservation families, financed by dollars earned at mills and canneries.

In 1860 the first federal census of Jefferson County found 530 persons more than a dozen men had Indian wives or "housekeepers" (often not legally married). As immigration from the East Coast and northern Europe increased after the American Civil War, more Jefferson County settlers were married couples and marriageable "white" women. Indian reservations were also being surveyed, organized, and allotted, with growing administrative pressure on Native families to take up farming plots on reservations rather than earning wages at canneries, mills, and logging camps alongside non-Native neighbors. Mixed families, common before 1870, became unwelcome on the reservations, where white in-laws were deemed troublemakers by federal Indian Agents. (Such was the fate of Bonaparte's granddaughter Anastasia, married to the Scottish businessman Alexander Spithill.) By the 1880s mixed families were also unwelcome in a growing number of "white" communities, where they were denigrated as "squaw men" and "dirty siwash" (a derogative derivative of "Salish").

In 1868 William Bishop Sr. married Hannah Hutchinson, an Irish immigrant, who came to live with him on the Chimacum farm with his sons by Sally, Thomas G. and William Jr. Divorced or abandoned, Sally Bishop disappeared from local records until 1880, when she was enumerated as the wife of Charles Williams, a Finnish farmer at Chimacum a short distance from the Bishops with two young children by his first wife, Mary, also a Native woman, and two by Sally. In the 1881 census, Charles Wlliams has yet another Native wife, Cecilia, who is helping raise his four children by Mary and Sally. There is little further information on Sally Bishop Williams until her burial at Chimacum's Greenwood Cemetery in 1916, but it is likely that she continued to live in the Chimacum area, maintaining contact with Thomas and William Jr., who both self-identified as "Snohomish" for the rest of their lives.

William Bishop Sr. Grows Rich

The elder Bishop's fortunes grew. His Glendale Dairy produced cream, butter, and cheese for the seaport and military establishment of Port Townsend, and was increasingly shipped by steamer to markets in Seattle and Tacoma. Creamery income was reinvested in local real estate. As teenagers his sons went to work in the family business: Thomas in the dairy as a cheese maker, according to census records, and William Jr. on the farm.

By 1887 Thomas was married and living in Port Townsend a few years later he and his wife moved their family to Tacoma where Thomas owned a confectionary store. Later Thomas would build a career as a Snohomish Indian advocate for citizenship and tribal treaty rights, a role he played until his death in 1923. William Jr. remained at home in Chimacum, where in 1889 his father turned over the management of the Glendale Creamery to him. With the income from the farm, creamery, and, after his father's death, real estate in Port Townsend, William Jr. had the means to pursue a career as a Republican state legislator. First elected to the state House of Representatives in 1899 and to the state Senate in 1919, he was a fixture in Jefferson County and state politics until his death in 1935.

William Bishop Sr. moved in 1889 to Port Townsend, where he built and leased a commercial block on Washington Street in 1890 (as of 2017 the building houses the Bishop Hotel). He followed by buying the Roma Saloon on Water Street in 1894, and finally by raising a brick mansion for his retirement with Hannah in 1896 at the staggering cost of $4,000. Much of the commercial property was inherited by William Bishop Jr. when his father died in 1906.

The elder Bishop was described by some of his contemporaries as "a very energetic little man" with a distinct lower-class English accent (McCurdy, 136). He also appears to have shared a tendency to boastfulness with others of his generation of settlers, claiming that he had seen combat in the Bering Sea aboard the Monarch, which is not borne out by Admiralty records. As to whether he approved or disapproved of his two Native American sons' interests in their Snohomish ancestry and treaty rights, we have no evidence.

The Chimacum Community

The Bishop farm had meanwhile become a magnet for Coast Salish families and seasonal farm workers. Many other families of mixed ancestry settled in the Chimacum precinct after 1870, representing a large portion of the remaining off-reservation Snohomish as well as descendants of S'Klallams and Alaskan Natives, attracted by friendly neighbors, rich farmland, and wages at nearby logging camps and sawmills. William Bishop Sr. began growing hops at Chimacum in the 1880s, with the crop eventually rivaling his creamery as a source of income, and the annual hop-picking drew up to a hundred Native people from throughout the Puget Sound region to camp, work, and socialize around the Bishop homestead. Hops were shipped as far away as Chicago. As late as the 1920s, scores of S'Klallams and Makah from farther west on the Olympic Peninsula camped in the Bishops' apple orchard every summer on their way to salmon-fishing and hop fields.

In the quarter century that William Bishop Sr. dominated the economy of Chimacum, he was like a traditional ši?áb who made his name famous by establishing a new village. A dozen families of mixed ancestry coalesced around William and Sally, even after they had separated. The newcomers included two of Sally's cousins from a high-status upstream family of the Sqíx w ubš (Skykomish) people, William Hicks and his sister Boedah (1834-1928), who were siblings of "Tseul-tud" (Sultan John), a founder of the town of Sultan in Snohomish County. Their Skykomish River village apparently regarded itself as part of the wider consortium of villages centered at Hibulb, and judging from the number of signatories to the Treaty of Point Elliott, it was second only to Deg w adx (Cultus Bay) in wealth and importance (with seven signers, to nine from Cultus Bay). It is intriguing that the evolving Native community at Chimacum centered on descendants of women from two of the leading Snohomish villages at the time of contact.

The Hickses established their own settlement at the mouth of Chimacum Creek, identified in early photographs as an "Indian camp" complete with cedar-plank cabins and canoes. In 1877 Boedah Hicks married Edward Strand (1818-1910), a Finnish immigrant who had settled in the valley in 1852, built its first mill and farmed. Their five daughters raised children at Chimacum, forming a large extended family in which, according to an interview conducted in 1986 with three of her great-grandchildren (grandchildren of her daughter Clara Strand Woodley), who knew her and regarded her as a grandmother, Boedah continued to serve as cultural teacher. Descendants self-identified as American Indian, and continued to be members of the "Snohomish Tribe of Indians," founded by William Bishop Sr.'s sons Thomas and William Jr.

Another pillar of the Chimacum community was Martin Shaw, who first appeared at Port Ludlow as a 9-year-old boarder on a small farm. Shaw later took up work at Chimacum, boarded with the Strands, and about 1898 married Malvina Strand. Years later, Malvina signed an affidavit affirming her Snohomish Indian ancestry in which she claimed that Martin was "one-quarter" Tsimshian from Alaska. According to grandchildren of Clara Strand Woodley, when interviewed in 1986, William Bishop Jr. and Martin Shaw were fast friends, and their homes were the social centers of the Chimacum valley in the early twentieth century.

The elder Bishop's partner William Eldridge married a Native woman named Mary in 1859 and had six children. In the 1870 census the Bishops had seven neighbors with Native wives, and 15 mixed children in the neighborhood including the Strand children, while the Hickses were nearby at Irondale. Although most of the identifiable women in this community were Snohomish, they were on cordial terms with their S'Klallam neighbors at Port Townsend and nearby Discovery Bay. One of the names frequently encountered in oral history interviews is Patsy, son of the "Duke of York," who lived nearby and worked at the Irondale mill.

After Senator Bishop

By the 1920s, William Bishop Jr. was an influential state senator and the unofficial but undisputed leader and peacemaker at Chimacum. As one of Clara Strand Woodley's grandchildren recalled in a 1986 interview:

"Senator Bishop did a lot of that he separated a lot of deeds, both legally and physically, because he had a pretty tough hand when he spoke, you just dropped what you were doing and went back to business, and they all respected him, and I think he was one Snohomish Indian who you could say did take care of things, he spoke with authority, he had a big place there, he had a big dining room, and he would put out food for whoever was there" (Barsh interviews, transcription, pp. 6-7).

The fact that a significant portion of the Chimacum community was of Native ancestry, including a powerful state senator and owner of the valley's principal business, did not extinguish racial prejudice. On the contrary, Chimacum's old Native families experienced increasing social discrimination and ridicule as their proportion of the county's population decreased, and Port Townsend grew self-consciously more "white." Negative sentiment against Indians and "squaw men" was also building in neighboring San Juan County at the time, as described by James Tulloch in his memoirs. One of Clara Strand's grandchildren described going to school in Jefferson County this way:

"[W]hen we went to school, we were kind of ostracized down here, we were known as siwash clamdiggers, my dad took it on me . he was sorry he had ever married an Indian, he didn't want me playing with any of those siwashes, I always went to school with a white shirt and a tie, because he didn't want me classified as an Indian because I was white -- my brother and sister were darker" (Barsh interviews, transcription, pp. 4-5).

The publication of The Egg and I, Betty MacDonald's 1945 memoir of farming at Chimacum in the late 1920s, had the effect of outing and ridiculing the Native families of Chimacum in the growing hostile social environment of mid-century Washington. MacDonald wrote that her Indian neighbors were so dirty that she had to disinfect her home with Lysol after their visits: "The more I saw of them the more I thought what an excellent thing it was to take that beautiful country away from them" (The Egg and I, 212). She also lampooned the old-timers who were friends and in-laws of the Native families at Chimacum, depicting them as hopelessly incompetent bumpkins.

Four years after the book appeared, Albert Bishop and his children sued MacDonald for libel. Albert Bishop was not a relative of the Snohomish Bishops federal census records show that he was a white American of Swiss descent born in Utah. However, the negative public attention directed at the "siwash" Bishop, Strand, and Hicks families was so intense that the "white" Bishops felt humiliated as well. A Seattle jury found for the defendant, who maintained that her characters were not identifiable as the Albert Bishop family. Of course, the trial itself identified publicly who was being lampooned. One of Clara Strand Woodley's grandsons, who was in his twenties when The Egg and I was published, remembered the effect of its publication this way: "Well, it's all right for her to make money [but] it was a put-down for the Indian people, everyone that read it from this area was really hurt by it" (Barsh interviews, transcription, p. 6)

The popularity of The Egg and I, which was made into a Hollywood movie, helped to erase the memory of the Bishop brothers as Jefferson County "pioneers" who happened to be Snohomish Indian and proud of it. The final humiliation was not to come until 2003, when the U.S. Department of the Interior ruled that the aggregation of Native families around the Bishop dairy farm was not a "community," was not "Snohomish," and had no historical leaders or organization and that the treaty rights of Snohomish people could only be exercised by the enrolled members of the Tulalip Tribes, whether or not of Snohomish ancestry. The irony is that Thomas Bishop and William Bishop Jr. represented their own community at Chimacum as well as the Snohomish living on the Tulalip Reservation when they agitated for recognition of treaty rights from the 1910s through the 1930s.

When British sailor William Bishop jumped ship in 1855, he could scarcely have imagined that his sons would include the first Native American to be elected to the Washington State Legislature and the founder of the first inter-tribal organization promoting treaty rights. Or that his family farm would create the nucleus of a post-treaty Native community that would continue struggling for recognition and rights long after his death. In a further irony it was Thomas who moved to Tacoma, became what decades later would be called an "urban Indian," and yet focused his career on treaty rights. William Jr. stayed on the farm, with its Native farmworkers and neighbors -- effectively an off-reservation Indian community -- but chose a career in mainstream state politics that had him fighting for the dignity of non-Native rural citizens confronting economic change and marginalization after the First World War.

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Sally Bishop Williams (center), with four young girls

Courtesy Jefferson County Historical Society (5.93)

John Fuge (left) and William Bishop Sr.

Courtesy Jefferson County Historical Society (Photo No. 1.546)

Indian home on Chimacum Creek, Jefferson County

Courtesy Jefferson County Historical Society (Photo No. 14.276)

Native American men picking hops in Chimacum Valley, possibly on William Bishop farm, Jefferson County


HistoryLink.org

During the 1770s, smallpox (variola major) eradicates at least 30 percent of the native population on the Northwest coast of North America, including numerous members of Puget Sound tribes. This apparent first smallpox epidemic on the northwest coast coincides with the first direct European contact, and is the most virulent of the deadly European diseases that will sweep over the region during the next 80 to 100 years. In his seminal work, The Coming of the Spirit of Pestilence, historian Robert Boyd estimates that the 1770s smallpox epidemic killed more than 11,000 Western Washington Indians, reducing the population from about 37,000 to 26,000.

By the 1850s, when the first EuroAmerican settlers arrived at Alki Point and along the Duwamish River, diseases had already taken a devastating toll on native peoples and their cultures. During the 80-year period from the 1770s to 1850, smallpox, measles, influenza, and other diseases had killed an estimated 28,000 Native Americans in Western Washington, leaving about 9,000 survivors. The Indian population continued to decline, although at a slower rate, until the beginning of the twentieth century when it reached its low point. Since then the Native American population has been slowly increasing.

Witness to Devastation: The Vancouver Expedition

In 1792, members of the Vancouver Expedition were the first Europeans to witness the effects of the smallpox epidemic along Puget Sound. On May 12, 1792, expedition member Archibald Menzies noted “Several Indians pock mark’d – a number of them had lost an eye” (Menzies, 29). Commander George Vancouver (1757-1798) stated that two days earlier members of his expedition exploring Hoods Canal spotted “one man, who had suffered very much from the small pox.” He went on to say, “This deplorable disease is not only common, but it is greatly to be apprehended is very fatal amongst them, as its indelible marks were seen on many and several had lost the sight of one eye, which was remarked to be generally the left, owing most likely to the virulent effects of this baneful disorder” (Vancouver, Vol. 2, p. 241-242).

On May 21, 1792, Peter Puget discovered further signs of this disease on the Puget Sound residents. While Lieutenant Puget explored the southern reaches of the sound soon to receive his name, he met some Indians in a canoe. He stated that “Two of the three in the Canoe had lost the Right Eye & were much pitted with the Small Pox, which Disorder in all probability is the Cause of that Defect…” (Peter Puget, PNW Quarterly, 198). On August 18, 1792, while near the Queen Charlotte Islands, Peter Puget gave a summary description of the Indians of Puget Sound and the Strait of Georgia: “[T]he Small pox most have had, and most terribly pitted they are indeed many have lost their Eyes, & no Doubt it has raged with uncommon Inacteracy among them.” (Boyd, 30)

The Vancouver expedition encountered likely evidence of the havoc wrought by the epidemic. The expedition’s two ships Découverte et Chatham entered Juan de Fuca Straits and anchored at Port Discovery. On May 2, 1792, Commander Vancouver described the signs of a calamity at a nearby Indian village: “The houses … did not seem to have been lately the residence of the Indians. The habitations had now fallen into decay their inside, as well as a small surrounding space that appeared to have been formerly occupied, were overrun with weeds amongst which were found several human sculls, and other bones, promiscuously scattered about” (Vancouver, Vol. 2, p. 229-230).

In mid-June, while exploring Semiahmoo and Boundary bays on the east side of Puget Sound, members of the expedition landed near a large deserted village that they estimated was large enough for 400-500 inhabitants, “[T]ho,” Menzies stated, “it was now in perfect ruins – nothing but the skeletons of the houses remain’d.”

At the conclusion of this 12-day exploration Menzies wrote in his journal: “In this excursion the Boats went … about a hundred & five leagues. They found but few Inhabitants in the Northern branches but if they might judge from the deserted Villages they met in this excursion, the Country appeard to be formerly much more numerously inhabited than at present, tho they could form no conjecture or opinion on the cause of this apparent depopulation which had not an equal chance of proving fallacious from their circumscribed knowledge of the manners & modes of living of the Natives” (Menzies, 60, 63).

Menzies and other members of the expedition did not make the connection between the depopulated villages and the Indians “much pitted with the Small Pox,” but historian Robert Boyd did. Boyd conducted extensive research on the effect of European diseases on Northwest coast Indians. Dans son livre, The Coming of the Spirit of Pestilence, he states that although there are several possible explanations for why these villages were void of human habitation (seasonal migration topping the list), the evidence provided by Vancouver and others who explored the Northwest coast strongly suggest a disease of epidemic proportions.

Native American Accounts

A few Indian oral histories survive that may describe the 1770s epidemic. In the 1890s, an "aged informant" from the Squamish tribe, located near the mouth of the Fraser River, related the history of a catastrophic illness to ethnographer Charles Hill-Tout. The ethnographer wrote:

During the first or second decade of the 1900s, the photographer of Native Americans Edward S. Curtis interviewed an Indian who lived on the northwest side of Vancouver Island. Referring to the time of his great-great-grandfather, the Indian stated that a disease beset the village: “So great was the mortality in this epidemic that it was impossible for the survivors to bury the dead. They simply pulled the houses down over the bodies and left them” (Boyd, 27). Although his informant told Curtis that the deaths were caused by an epidemic, others reported it was caused by warfare. So this may or may not refer to the late 1700s smallpox epidemic.

The Smallpox Virus

A person with smallpox (variola major) infects others by passing the virus through the air by coughing or by coming into physical contact. Once another person is infected, there is no way to stop the disease until it has run its course and the sick person either dies or survives.

One to two weeks after infection the first symptoms occur with fever, headache, and pains. About two days later, rashes appear as red spots on the face, hands and feet. Smallpox symptoms last about two more weeks. The red spots spread across the whole body and get larger, becoming pustular lesions. These lesions that look like blisters itch until they scab, dry up, and fall off. Survivors are left with deep scars or pockmarks on the face and body. It takes about one month after the initial infection for the disease to run its course. Those who survive are immune from the disease for life.

Worldwide studies show that the fatality rates to people never before exposed to smallpox are at least 30 percent of the entire population and sometimes as high as 50 to 70 percent. A vaccination to smallpox was discovered in 1798 by an Englishman and first used in Puget Sound during the 1836-1837 outbreak.

The Range of the 1770s Epidemic

The 1770s smallpox epidemic affected a large area of the Northwest Coast of North America ranging from Alaska to Oregon. In 1787, English fur trader Nathaniel Portlock noticed it to the far north. Upon entering a harbor near Sitka, Alaska, he expected to find a "numerous tribe" but met only six adults and seven children. Portlock stated, “I observed the oldest of the men to be very much marked with the small-pox, as was a girl who appeared to be about fourteen years old.” Portlock went on to say, “The old man … told me that the distemper carried off great numbers of the inhabitants, and that he himself had lost ten children by it …” (Boyd, 23-24).

The Lewis and Clark Expedition across North America found evidence of smallpox when they camped along the lower Columbia River. On April 3, 1806, William Clark noted in his journal that “an old man … brought forward a woman who was badly marked with the Small Pox and made Signs that they all died with the disorder which marked her face, and which She was very near dieing with when a Girl …” (Boyd, 29). Clark estimated this outbreak had occurred about 28 to 30 years ago (1776 to 1778).

Fur traders also noticed signs of smallpox farther south along the central Oregon coast. And signs were seen east of the Cascade Mountains. In April 1829, Hudson's Bay Company employee John Work, while at Fort Colville located in the Columbia River Basin, saw the disfiguring evidence of the disease. He wrote that, “Immense numbers of them were swept off by a dreadful visitation of the smallpox, that from the appearance of some individuals that bear marks of the disease, may have happened fifty or sixty years ago” (Boyd, 28). Work also estimated the smallpox epidemic occurred during the 1770s.

Spanish Explorers the Likely Carriers

There are various theories as to how smallpox reached Puget Sound and the Northwest Coast. Boyd considers three possibilities. One is that Indians hunting for bison or Indian traders traveling by horses carried the disease across the Great Plains and the Columbia Plateau. Another theory is that Russian voyagers carried smallpox from the Russian colony of Kamchatka in eastern Siberia, then along the Aleutian Islands to mainland Alaska and south along the Northwest Coast. Kamchatka had a smallpox outbreak in 1768. The last possibility Boyd considers is that Spanish explorers carried smallpox on one of their three expeditions undertaken from 1774 to 1779 from Mexico to the Northwest Coast. Boyd believes that the 1775 Spanish expedition was the most likely carrier.

The 1775 expedition was led by Bruno Hezeta, commander of the Santiago and Juan Fracisco de la Bodega & Quadra, commander of the Sonora. The expedition went ashore and made contact with natives at Trinidad Bay in California, at Quinault in Washington, and at Sitka, Alaska. There was evidence of an unknown disease on the Santiago.

The smallpox epidemic of the 1770s was the first and the most devastating of a number that were to follow. During the next few decades, less virulent but still extremely damaging epidemics, would attack eastern Puget Sound Indians again and again. Boyd documents the following:

    A smallpox epidemic perhaps in 1800-1801

Smallpox distribution, 1769-1780, Smallpox in the Pacific Northwest: The First Epidemics (1994), p. 9

Smallpox patient with lesions characteristic of the disease

George Henry Fox, Photographic Illustrations of Skin Diseases, 2e éd. (New York: E. B. Treat, 1886), via Wikimedia Commons


Statehood and a disclaimer

Eventually, however, the situation improved markedly for Natives.

Alaska finally became a state in 1959, when President Dwight D. Eisenhower signed the Alaska Statehood Act, allotting it 104 million acres of the territory. And in an unprecedented nod to the rights of Alaska’s indigenous populations, the act contained a clause emphasizing that citizens of the new state were declining any right to land subject to Native title – which by itself was a very thorny topic because they claimed the entire territory.

A result of this clause was that in 1971 President Richard Nixon ceded 44 million acres of federal land, along with $1 billion, to Alaska’s native populations, which numbered around 75,000 at the time. That came after a Land Claims Task Force that I chaired gave the state ideas about how to resolve the issue.

Today Alaska has a population of 740,000, of which 120,000 are Natives.

As the United States celebrates the signing of the Treaty of Cession, we all – Alaskans, Natives and Americans of the lower 48 – should salute Secretary of State William H. Seward, the man who eventually brought democracy and the rule of law to Alaska.